Viajes y Paseos

cataratas del iguazu 5

2010-02-12T11:31:00.001-08:00

cataratas del iguazu 4

2010-02-12T11:26:00.001-08:00

cataratas del iguazu 3

2010-02-12T11:19:00.001-08:00

cataratas del iguazu 2

2010-02-12T11:12:00.001-08:00

cataratas del iguazu 1

2010-02-12T11:03:00.000-08:00

Parana 3

2010-02-12T10:57:00.000-08:00

Parana 2

2010-02-12T10:51:00.001-08:00

Parana

2010-02-12T10:45:00.001-08:00

Pals (Costa Brava, Gerona)

2009-10-25T23:37:00.000-07:00

Begur es un pueblo del Baix Empordà, que tiene unos 4300 habitantes y en verano gracias al turismo se superan los 40.000.
Mantiene un pasado histórico muy importante que se remonta a la prehistoria. El castillo de Begur es sin duda el símbolo mas emblemático de la época feudal, quedando muy poco de él, al ser destruido por las tropas francesas. De todas maneras, es importante visitarlo, ya que se goza de una vista excelente.
Lo que más atrae de este lugar a los turistas, sin duda son las playas, un agua muy transparente, olas y una tranquilidad envidiada, aun en los momentos de gran afluencia turística.

Begur (Costa Brava-Gerona)

2009-10-25T22:27:00.000-07:00

Pamplona - San Ferminen 2009

2009-08-10T02:28:00.000-07:00

Marruecos (Rabat)

2009-07-27T00:54:00.000-07:00

Marruecos (Fez)

2009-07-27T00:33:00.000-07:00

Peñiscola

2009-06-15T01:04:00.000-07:00

Historia y antiguedad

La ciudad se sitúa en una península rocosa, en origen unida a tierra solamente por un istmo de arena, que hacía fácil su defensa y, que en tiempos antiguos, una semana al año se inundaba y el istmo quedaba sepultado bajo el agua del mar. Actualmente, debido a la construcción del puerto y de los edificios en el istmo, este curioso hecho ha desaparecido. Sobre la peña se levanta su casco viejo, del que sobresale el castillo del Papa Luna, dividiendo la costa de Peñíscola en dos mitades absolutamente diferentes. Dispone de amplias playas tanto al norte como al sur de la península del castillo y cuenta también con lugares para practicar submarinismo, destacando Torre Badum, lugar en el que emergen del fondo del mar numerosos manantiales de agua dulce.

Peñíscola, colonia griega y romana, será importante puerto a través del que entrarán productos manufacturados (cerámica, telas, armas, etc) que los colonizadores intercambiarán por el preciado vino y aceite de oliva de los íberos que poblaban las sierras del litoral.
Serán los romanos, quienes al traducir el nombre griego de la ciudad al latín (al decir de prestigiosos filólogos, en la forma vulgar paene + insula, «casi + isla») darán origen al topónimo actual de Peñíscola.

Edad Media
Desde el año 718 en que Tarik concluye la conquista hasta 1233, la ciudad de Peñíscola vive bajo dominio musulmán. Se conocen escasos detalles de esta época. Los geógrafos árabes aluden a Peñíscola (a la que llamarán Banáskula o Baniskula por adaptación del topónimo a su alfabeto) como castillo inexpugnable junto al mar, que está poblado, tiene alquerías, cultivos, abundancia de agua e importantes salinas. Desde la fortaleza, que será frontera con la cristiandad, los moros piratean el litoral y realizan incursiones en la Corona de Aragón.
Peñíscola será cuna de personajes ilustres como el Rey Lobo 'Mohamed ben San, Aben Mardanis' (1124) que logrará mantener un reino moro en el sudeste español frente a los invasores africanos, y el literato Alí Albatá, que intervendrá en las negociaciones con el rey JaimeI.
Aunque ya lo había intentado en 1225 sitiándola durante dos meses, no será hasta 1233 cuando Jaime I tomará posesión de la ciudad de Peñíscola, recuperando también el dominio sobre el mar. Será una conquista pacífica. Tras la caída de Burriana que deja aislados los castillos árabes del norte, la ciudad se entregará sin lucha y bajo ciertos pactos que respeten las leyes y costumbres sarracenas.
El 28 de enero de 1251, sin embargo, don Jaime I de Aragón otorgará carta de población a la ciudad a fuero de Valencia, en virtud de la cual desposeerá los moros de todos sus bienes propiedades que entregará a los nuevos pobladores cristianos. Esta medida propiciará la consolidación demográfica y económica de la ciudad, iniciándose una etapa de prosperidad.Entre los años 1294 y 1307 fue construido el actual castillo Templario sobre los restos de la alcazaba árabe. Los promotores fueron frey Berenguer de Cardona, que era el Maestre de la Orden del Temple en Aragón y Cataluña y frey Arnaldo de Banyuls, que era el Comendador de Peñíscola. Los escudos de ambos se conservan esculpidos en piedra formando fajas heráldicas situadas por encima de la puerta de acceso al castillo y también sobre la puerta de la basílica.

El Cisma de Occidente
A caballo entre los silgos XIV y XV, el Cisma de Occidente marcaría la historia de la Iglesia con la presencia simultánea de dos Papas. Uno de ellos fue Pedro Martínez de Luna, más conocido como el Papa Luna. Sustituyó a Clemente VII como Papa de Aviñón con el nombre de Benedicto XIII, al tiempo que otro Papa se instalaba en Roma con la obediencia de ingleses, alemanes e italianos. Desautorizado, el Papa Luna se autoexilió a Peñíscola donde entraba el 21 de julio de 1411 asentando allí la sede pontificia y convirtiendo su castillo en palacio y biblioteca pontificia tanto para él como para su sucesor, Clemente VIII, el también aragonés Gil Sánchez Muñoz, segundo Papa de Peñíscola, el cual, tras la muerte de Benedicto XIII el 23 de mayo de 1423, fue elegido en Peñíscola por los partidarios del Papa Luna, gobernó entre 1424 y 1429. Su renuncia al cargo acabó con el Cisma de Occidente.
Tras el periodo pontificio Peñíscola regresa a la jurisdicción real, siendo una de las villas de realengo del Reino de Valencia, al igual que Morella, Burriana, Játiva, Alcira, etc.

Datos y Curiosides

La ciudad amurallada, en la cual se aprecia el castillo templario, se puede recorrer rápidamente, por lo tanto es conveniente hacerlo con pausa, apreciando cada detalle del lugar.
La entrada al castillo es barata, se ve claramente los vestigios templarios y posee una exposición sobre los templarios, para conocer bien la historia del castillo.
Sobre el paseo que bordea la playa de la ciudad, hay una placa puesta por el ministerio de gobierno, donde dice que cuando los templarios fueron exterminados por orden papal, ya que se veía con recelos la fuerza que estos estaban ganando. El famoso tesoro templario salió de Francia en una galera y llegó a Peñíscola, donde fue escondido en algún lugar de la montaña.

Fuente: wikipedia

Morella (Valencia)

2009-06-02T12:42:00.000-07:00

Historia y Geografía

Morella es una localidad de la Comunidad Valenciana, España, capital de la comarca de Los Puertos de Morella, en pleno Maestrazgo. Encaramada espectacularmente en la ladera de una montaña, la ciudad amurallada de Morella, la antigua Castra Aelia de los romanos y feudo del carlismo en tiempos del general Cabrera, señorea el paisaje del Alto Maestrazgo. Morella puede exhibir una historia tan antigua como ilustre.

Prehistoria y antiguadad.

En Les Solanes fueron halladas alrededor de una veintena de sepulturas de la Edad de Bronce e hipogeos en Hostal Nou, reliquias prehistóricas que fueron lamentablemente destruidas. Morella fue uno de los primeros pueblos asentados en tierras españolas, ya que se considera que su fundación data del período eneolítico, que se sitúa entre el año 2500 a.C. y el 200 a.C. Con la llegada de los celtas se estableció en el actual emplazamiento de Morella la tribu de los beribraces o brigaces.De la estancia de los griegos por la comarca da fe, como inestimable testimonio, el denominado Tesoro de Morella, cuyas valiosas monedas, entre las que destacaban las procedentes de Creta, Taras y Magna Grecia, se han perdido. Los cartagineses no lograron someter a los ilercavones, descendientes de los beribraces. Aníbal pactó con ellos y los convirtió en aliados suyos. Mandonio, régulo de Mandonia (Morella), participó en las guerras púnicas y los ilercavones lucharon unas veces al lado de los cartagineses y otras a favor de los romanos, siempre en defensa del ideal de independencia. Tras la muerte del general Quinto Sertorio, que se había rebelado contra el poder de Roma, toda la comarca pasó a depender de los romanos. Morella fue profundamente romanizada y sus habitantes siguieron las costumbres y aceptaron las leyes romanas. La ciudad adquirió el título de municipio romano y se integró en la provincia Terraconense.

Alta Edad Media
El paso de los visigodos por Morella dejó escasas huellas históricas. No obstante, se considera que las iglesias de San Nicolás de Morella y de San Pedro de Castellfort son de origen visigótico por lo que respecta a su fundación. Los vándalos tomaron Morella a sangre y fuego y la ocuparon durantes unos tres años, abandonándola el año 411. Los visigodos mandados por Ataulfo conquistaron la Tarraconense el año 414, pero Morella, mediante un pacto, quedó dependiendo de Roma hasta que Eurico se adueñó totalmente de la provincia en el año 476.

Periodo árabe
Fue ocupada por los beréberes el año 714. Posteriormente, la ciudad pasaría a depender del rey árabe de Tortosa. Por esta época aparece vinculado a Morella el nombre del Cid que, parece ser, fue quien precisamente reconstruyó su castillo. En las inmediaciones de Morella se desarrolló una famosa batalla durante la dominación musulmana, de la que fue principal protagonista Rodrigo Díaz de Vivar, contra el que unieron sus fuerzas el rey moro de Tortosa y el rey cristiano Sancho Ramírez de Aragón. El Cid les presentó batalla al pie de Morella el 14 de agosto de 1084, en el llamado Pla del Rei, derrotando a sus oponentes, haciendo prisioneros a 2.000 mesnaderos y a numerosos nobles cristianos y jeques árabes.

Baja Edad Media
El año 1117 el rey don Alfonso I el Batallador reconquistó Morella por primera vez para los cristianos. Vuelta la ciudad a poder de los musulmanes, el conde Ramon Berenguer intentó apoderarse de ella el año 1157, tras la conquista de Alcañiz, pero no lo consiguió. Había de ser Jaime I el conquistador quien, el año 1232, expulsase definitivamente a los árabes. Las fuerzas cristianas que reconquistaron Morella estuvieron dirigidas por don Blasco -conocido por el sobrenombre de El Mayor-, que fue señor feudal de la ciudad, la cual, a su muerte, pasó a depender directamente del poder real. Don Blasco publicó el 16 de abril de 1233 la primera carta-puebla de Morella, que concedía a sus habitantes los fueros de Sepúlveda y Extremadura. Posteriormente, el rey don Jaime suprimió el feudo y anuló la carta-puebla, dictando otra el 16 de febrero de 1249. Jaime I se comportó generosamente con los morellanos y les otorgó el honroso privilegio de la fidelidad.
Datos y Curiosidades

Entrando a la ciudad amurallada, se puede ver la oficina de información, donde te dan un plano con un circuito hasta lelgar al castillo. La entrada es muy barata, pero el acceso es cansador y costoso, sobre todo los dias de verano. Aunque la vista y el castillo en si, valen la pena.

Fuente consultada: wikipedia

Sant Sadurni d'Anoia

2009-05-26T10:59:00.000-07:00

Rupit (Barcelona)

2009-04-22T10:15:00.000-07:00

http://www.imageloop.com/slideshow

Rupit (Barcelona)

2009-04-22T10:03:00.001-07:00

Barcelona - Tibidabo

2009-02-15T03:58:00.000-08:00

Barcelona I

2009-02-15T03:44:00.000-08:00

Barcelona II

2009-02-15T03:31:00.000-08:00

Barcelona III

2009-02-15T03:21:00.000-08:00

Barcelona IV

2009-02-15T03:13:00.000-08:00

Barcelona V

2009-02-15T03:02:00.001-08:00

Perpygnan - Palais

2009-02-15T02:35:00.000-08:00

Narbona I

2009-02-11T05:52:00.000-08:00

Narbonna II

2009-02-11T05:39:00.000-08:00

Beziers

2009-02-11T05:26:00.000-08:00

Chateau le salses

2009-02-10T18:24:00.000-08:00

Carcassonne, Fotos II

2008-11-10T06:42:00.001-08:00

Carcassonne, Fotos I

2008-11-10T06:33:00.001-08:00

Primer viaje al Pays Cathare- (4ta parte)

2008-11-10T06:30:00.000-08:00

De camino pasamos por un pequeño poblado llamado Monze, donde la vista de los viñedos y los contrastes de colores, era increíble.
Llegamos a Lagrasse, seguía lloviendo, dejamos el coche en un parking y nos metimos en el pueblo, con un toque medieval incluso le daba mas énfasis el olor a leña quemada. La abadía estaba cerrada, abrían a partir de las 15.00 y no podíamos esperar tanto, así que nos tuvimos que conformar con sacarle unas fotos desde afuera y del costado.
De camino hacia la Abadía de Fontfroide, nos cruzamos por una indicación que decía “Chateau de Villerouge de la Cremade” y nos metimos. Se trataba de las ruinas de una antigua fortificación, queda muy poco vestigio. Aunque la vista desde allí era increíble. Lo mismo nos pasó justo antes llegar a la abadía, con una indicación de “chateau de Beauregard” y a este si lo divisábamos, pero al meternos en la calle hacia el mismo, comprobamos que se trataba de un viñedo, el castillo era nuevo y se veía que tenía entre otras cosas, aire acondicionado pegado en los muros. El castillo sin duda existe, pero esta habitado y son esos que le dan nombre a algún vino regional.
La abadía de Fontfroile, es un lugar exclusivamente turístico, es de propiedad privada y la entrada sale €9. No se puede acceder por cuenta propia, solo por uno de los empleados que hace una visita guiada, juntando a grupos de unas 20 a 30 personas o las que haya en ese momento.
Sin duda que está muy bien conservada y restaurada, además de bien iluminada en el interior. El guía va mostrando los lugares y va apagando las luces detrás, no hay forma de hacerla solo. Sin duda que es un sitio para conocer pero personalmente lo que más me llamó la atención es la iglesia. Una construcción tan grande y tan vacía, es muy raro ver una iglesia en estas condiciones, en la actualidad solo se utiliza para grabar cantos de coros ya que la acústica es admirable. El propio guía realizó una demostración poniendo música desde dos pequeños altavoces que retumbaban haciendo sentir la música en el pecho.
La abadía comenzó a nacer cuando en 1093 se autorizó la instalación de unos monjes benedictinos. En 1146 se volvía cisterciense y gracias a las donaciones señoriales los dominios de la abadía se ampliaron, en el siglo XVIII poseía 25 graneros. Esta abadía tenía perfectamente separado a los mojes de los legos. Los legos eran hijos de campesinos en su mayoría, que dedicaban su vida a la iglesia, pero debido a ser analfabetos no podía dedicarse a la vida espiritual como los monjes, por lo tanto realizaban todas las tareas manuales. Por decirlo de alguna manera, ofrecían su trabajo a dios. Como esta abadía había tomado la orden cisterciense, todos dormían en camas de paja y hojas secas, no había ninguna imagen en ningún lugar y estaban prohibidas las chimeneas para calentar las frías salas de dormitorios.

De esta abadía salió Jacques Fournier, obispo de Pamiers en 1317, quien dirigió el tribunal de la inquisición durante el juicio a los cátaros del Sabathés. En diciembre de 1334 fue nombrado Papa en Aviñón, bajo el nombre de Benedicto XII.

A las 18.50, ya emprendíamos el regreso a Barcelona.

Primer viaje al Pays Cathare- (3ra parte)

2008-11-10T06:29:00.000-08:00

Desde aquí partimos hacia Carcassonne donde pasaríamos la noche, no solo que la noche se nos venía encima sino que también unas nubes amenazaban con lluvia. Llegamos a la ciudad a las 18.35 y nos alojamos en Citéa Carcassonne La Barbacane, son apartamentos muy bien de precios ubicados en la Ville, a los “pies” de la ciudad fortificada.
Por la noche salimos a recorrer la ciudad medieval, que las luces hace una vista magnifica. La entrada más cercana de acuerdo a nuestra ubicación es la puerta de Aude, donde se aprecia a un costado la Torre de la Justicia, tras caminar unos breves metros se puede ver el castillo Condal, recorrimos un poco la ciudad y nos sentamos a comer en unos de los tantos magníficos restoranes. Aconsejo las casuelas típicas de la zona, sobre todo para las noches frías con un buen vino cátaro.
Al otro día salimos temprano a recorrer toda la ciudad amurallada, bajo una intensa lluvia, bien frente al alojamiento hay un lugar para subir solo para peatones, encaramos por aquí, pero debido a la cantidad de agua caída por la lluvia, tuvimos que volver porque era como si un arroyo bajara por allí. Volvimos a ingresar por la entrada de atrás y para nuestra alegría, la entrada al castillo condal, por ser primer domingo de mes, era gratuita, pero como abrían a las 9.30 salimos a conocer y luego entraríamos.
Pasamos por el frente del castillo y seguimos en dirección a la entrada principal, pasando por uno de los antiguos y abandonados fosos de agua. Cruzamos la entrada principal y fuimos al legendario y actual cementerio donde las tumbas tiene de fondo la espectacular vista del castillo. La puerta Narbonesa, que es como se llama la entrada con torres y puentes levadizos, da toda la sensación de volver al pasado. Compramos recuerdos en la calle Cros-Mayrevieille y nos dirigimos a la Basílica San Nazario. No adentramos por el centro de las callejuelas y entramos al castillo. Aconsejo si se va con algo de tiempo pagar €4 la guía de audio donde arroja datos interesantes y sobre todo que esta contada de forma peculiar como si fuera el guía el mismo arquitecto y restaurador de Carcassonne. La visita dura un poco mas de una hora.
Ya eran las 12.45 así que elegimos comer en un sitio frente al castillo y luego seguir recorrido, que debimos cambiarlo porque con la copiosa lluvia que caía se hacía imposible visitar alguno de los tantos castillos que aun quedaban. La decisión fue conocer las abadías de Lagrasse y la de Fontfroide.

Primer viaje al Pays Cathare- (2da parte)

2008-11-10T06:25:00.000-08:00

Los ascensos a los castillos son directamente proporcionales a la vista que se obtendrá después. Están en la cima de una montaña con accesos empinados. Entrar a este lugar sobre todo al patio principal, uno podría quedarse allí por horas, parece como si el tiempo estuviera detenido.
La naturaleza ha hecho de este un lugar excepcional. Es como una especie de casco de un barco, que mide mas de 300 metros de largo y 70 de ancho. Y luego hacia el oeste se eleva el castillo de San Jordi a 800 metros de altura, construido recién luego de 1240 por Felipe el atrevido, teniéndolo en cuenta como sistema defensivo de la frontera pirenaica. Se mantuvo allí una guarnición hasta la revolución francesa. Acceder al castillo de Sant Jordi resulta algo cansador, pero una vez que se está en la cima, la vista es impresionante.
El tiempo de visita aquí también superó la hora. Habíamos leído sobre las Gorges de Galamus, (garganta del infierno) y no quería irme de allí sin pasar por este lugar, pero la verdad que la información que nos trajimos de Barcelona, no era demasiado preciso donde estaban, por suerte, cuando subíamos al castillo de Peyrepertuse, en una intersección indica que hacia la izquierda esta el castillo y hacia la derecha las Gorges de Galamus. Esta carretera da un rodeo pasando por Rouffiac, Soulaugé y Coubiere sud cinouble, aquí se sigue la indicación de las Gorges, que va en dirección a Saint Paul de Fenouillet.
La Gorges, es una carretera encajada en la roca donde de un lado se tiene la montaña que se cae encima y del otro lado el vació por donde a corre el Agly. Es una vista espectacular donde hay que hacer malabares para sacar foto ya que es de un solo sentido, habiendo lugares para colocarse a un lado y dejar pasar al que viene de frente. Esta carretera fue construida en 1890 por un tal Ventura, un contratista español junto a siete obreros. Realmente una titánica labor, para venerarlo. Hay un paraje donde se pueden comprar recuerdos y donde se aprecia la ermita de san Antonio. Se puede bajar hasta la misma.
Paramos en Saint Paul de Fenouillet, donde decidimos comprar unos bocadillos y salir sin perder el tiempo, ya que en esta fecha oscurece pronto. Era un bar donde se juntaban unos seguidores de un club catalán, claro, del lado francés.
Partimos hacia nuestro tercer castillo, el Puilaurens. Aquí nos pasamos de largo la indicación y llegamos a Saint martín lys. Así que dimos media vuelta.
Llegamos al castillo a las 15.02, para ser precisos y el acceso también es costoso. Este castillo tiene un corral que abarca la mayor parte, en la actualidad un verde asombroso que da ganas de quedarse allí un buen rato. La entrada al mismo va en zig-zag que sale a lo que es el medio del castillo. Este castillo también sirvió de refugio para los perseguidos cataros, sobre todo porque estaba fuera del la gran cruzada militar contra los albigenses. Después del tratado de Corbeil, donde Aragón cedía todas las tierras al norte del Agly, fue reforzada por Felipe del atrevido, pasando a ser la parte de la importante línea defensiva en el sur del reino, llamado junto con Aguilar, Queribus, Peyrepertuse y Termes, “los cinco hijos de Carcassonna”. Otra vez la visita superó la hora, nuestro próximo destino era Rennes le Chateu, donde llegamos a las 18.14, con las ultimas luces del día, aun estaba claro pero solo era cuestión de 30 minutos y empezaría a oscurecer. Este pequeño poblado. Los templarios habían escondido un supuesto tesoros y documentos que cambiarían el rumbo del mundo. Sin duda, esto hubiera quedado en la idea de un sueño, si no fuera por el Abad Sauniére, que de alguna manera refuerza este misterio. Dicho abad emprendió costosas obras, que no solo hacía crecer el enigma de la riqueza tal vez encontrada, sino que una actitud que hacía desconcertar más. Cuando realizaba una reforma en uno de los pilares de la iglesia, encontró unos documentos o un tesoro, cuestión corroborada en ese momento por dos de los seis obreros que participaron de la reforma. Luego llegaron la restauración de la iglesia, la extraña y magnifica torre-biblioteca Magdala –en honor a Maria Magdalena- bien abastecida de libros, la lujosa villa llamada Bethania, viajes lejanos y fiestas dadas en su propiedad donde prácticamente asistía todo el poblado cercano, llevó a cabo una reforma en el cementerio que esta detrás de la Iglesia, donde cambio de lugar lapidas y borró completamente una de ellas. Estuvo tres semanas en Paris, donde pasó mucho tiempo en el Louvre y compro tres cuadros sin una supuesta relación entre sí. En uno de ellos “Pastores de Arcadia” de Poussin, se pueden ver cuatro pastores observando una lápida en la que se lee "Et in Arcadia ego", y en la Arcadia estoy. Algunas personas creen que con ella se puede escribir un anagrama reordenando las letras hasta formar en latín la frase "Aquí en la tumba de Dios", y el paisaje de fondo pertenece Rennes Le Chateau, donde curiosamente se encontró una tumba en sus alrededores por desgracia ya vacía y prácticamente desaparecida en la actualidad. El obispo de Carcassona pidió que rinda cuentas, pero no pudo justificarse. El abad compartió su secreto con su criada Maria, quien fue presionada para que hable, pero nunca dijo una palabra.

Primer viaje al Pays Cathare- historia y datos utiles

2008-11-10T06:20:00.000-08:00

Si bien el viaje lo teníamos organizado de ante mano, estábamos muy limitados por el estado del tiempo. Estaba anunciado lluvias tanto el sábado como el domingo.
Salimos a las 6.10 de la mañana de Barcelona, primer destino elegido era Perpinyan y desde allí decidiríamos, la idea era visitar algunos castillos cataros, las Gorges de Galamus, tal vez alguna abadía y pasar la noche en Carcassonne. Información importante http://www.payscathare.org/
En la carretera la lluvia era torrencial, hasta tal punto que la visibilidad era casi nula. Cuando llegábamos a la Jorquera, empezó a amanecer y la lluvia cesó. Al cruzar la frontera ya parecía que sería un día soleado así que pusimos en marcha el plan estipulado. Enfilamos hacia el Chateau de Quéribus ( Castell de Querbus) No alcanzamos a entrar en Perpinyan, tomamos una carretera que sale hacia la izquierda en dirección a Sant Feliu de Avall, sin entrar tampoco en este pueblo, se gira a la derecha tomando una carretera que se llama Av. Pierre Brossolette y nos arroja a Estagel, se sigue en dirección a Maury y allí se ven indicaciones para subir al castillo de Quéribus. Llegamos a las 9.30, había una especie de cabaña donde supuestamente cobraban la entrada, aunque estaba todo cerrado, no indicaba en ningún lugar los horarios, así que pensando que estaría todo cerrado, empezamos a subir por un sendero que apuntaba hacia el castillo. La majestuosidad de este castillo clavado en la saliente de una roca, tiene las tres murallas de defensas admirables, goza de una vista espléndida donde en un día soleado se puede apreciar el mar. El interior del castillo que obviamente no es muy grande, pero se puede apreciar un espectacular trabajo en la sala del pilar, con una magnifica escalera que conecta con uno de los patios. Desde aquí también se puede ver el castillo Peyrepertuse. Lo llamativo y diferente aquí fue que no había nadie, todo el castillo para nosotros.

El castillo de Queribus, es mencionado por primera vez en 1020, en el testamento del conde de Besalú, se dice que el nombre podría significar “lugar habitado sobre la roca”. Un siglo mas tarde, en el año 1137, entró bajo la influencia del condado de Barcelona. El castillo fue un lugar de cobijo hacia los cataros, brutalmente perseguidos por la Iglesia de Roma, en lo que se llamo la cruzada albigense. En mayo de 1255 el senescal de Carcassonna y el obispo de Narbonna, emprendieron el sitio de Queribus, que duró tres semanas donde cayó el ultimo foco de resistencia occitana. Como dato importante de esta rápida rendición, es que Chabert de Barbaira, no estaba en su castillo, un creyente herético convencido y un guerrero incansable e inigualable. Este había sido prisionero por un antiguo compañero de armas que se había cambiado de bando. El castillo estuvo durante mucho tiempo abandonado, convirtiéndose en un lugar de refugio para mal vivientes.
La visita al castillo no llevó mas de una hora. Al bajar, la boletería estaba abierta pero no nos cobraron, así que aprovechamos y compramos unos recuerdos.
A tres kilómetros de aquí se encuentra Cucugnan, pueblo admirado por Achille Mir, un escritor y defensor de la lengua provenzal y occitana.
El castillo de Peyrepertuse está a unos 10 minutos, al llegar al parking, notamos que seguramente era por la hora, aquí había varios turistas, eran las 11.15 cuando empezamos a subir. Aquí pagábamos la entrada y segundos después se nos acercó un turista barcelonés y nos informó que existe un “pasaporte del país cátaro”, que sale unos tres euros y tienes descuentos en todas las abadías y castillos. Nos pareció sumamente interesante pero desistimos de la idea porque ya habíamos pasado dos castillos y tampoco nos daba el tiempo para recorrer tanto.

Continua

Castillo de Puilaurens

2008-11-10T06:05:00.000-08:00

Gorges de Galamus

2008-11-06T10:46:00.000-08:00

Castillo de Peyrepertuse

2008-11-06T09:48:00.000-08:00

Castillo de Queribus

2008-11-06T09:23:00.001-08:00

Oktoberfest Munich fotos

2008-10-01T09:43:00.001-07:00

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2008-09-03T10:04:00.000-07:00

Bratislava (Eslovaquia) Fotos II

2008-09-02T11:29:00.001-07:00

Bratislava (Eslovaquia) Fotos

2008-09-02T11:19:00.000-07:00

Venecia (Venezia, Italia) Comentario

2008-09-02T08:55:00.001-07:00

Mi desesperación por llegar a las islas era tremenda. Iba en el autobús que tiene la parada en Piazzale Roma y esta conectada por el puente de la libertad. Se podía observar los rostros de la gente que iba por primera vez a verla. Y allí estaba, magnifico.
La historia cuenta que cuando los germanos invadían Italia, los habitantes de las ciudades colindantes se refugiaban en las islas. Otra ventaja natural de la misma era que al estar rodeadas de lagunas de bajo fondo, los bancos de arena no permitían el acceso a las mismas de las naves ya que quedaban varadas. Los lugareños eran los únicos conocedores de las partes profundas para poder salir y entrar.
El medio de transporte publico es a través del “vaporetto” una especie de metro pero en barco, tiene varias líneas que se conectan y gracias a ellos es fácil recorrer casi todas las islas. También se puede hacer a pie y se va con tiempo es una gran oportunidad para ver esos rincones escondidos.
Es curioso ver como todo se realiza a través de barcos, el correo, la policía, la alimentación, etc.
Sentarse en una terraza o un restaurante tienen un encanto particular, una decoración admirable y característica, los precios son variados, como en todos los sitios.

Venecia (Venezia-Italia) Fotos

2008-09-02T08:25:00.000-07:00

Versalles (Versailles-Francia) - Comentario

2008-09-01T06:19:00.000-07:00

Cuando se visita Paris, es indispensable dedicarle un día a Versalles, que se encuentra a unos 20 km. La ciudad está centrada en torno al Palacio y sus espléndidos jardines.
Las colas para ingresar suelen ser enormes y aconsejo ir con la entrada comprada por Internet. Hay que destacar, que se puede elegir de visitar, el Palacio, los jardines o la residencia de Maria Antonieta, pero si se va con tiempo y dinero es recomendable realizar los tres lugares.
En el palacio la organización es excelente con la entrada te dan unos auriculares en lo que puedes ir escuchando una breve historia cada parte del mismo. Una opinión muy personal es que uno sale maravillado y a la vez repugnado de tanto esplendor.
En los jardines lo primordial es el tiempo. Es tan grande para recorrer que hacerlo deprisa se pierde la esencia que transmiten los mismo. Se pueden alquilar cochecitos para ahorrar tiempo y en el lago también se pueden alquilar barquitas.La residencia de Maria Antonieta, tiene una distinción peculiar y diferente a la del palacio, predomina una especie de armonía pero sin majestuosidad

Versalles (Versailles-Francia) Fotos

2008-09-01T05:47:00.000-07:00

Trieste (Italia) Comentario

2008-09-01T04:48:00.000-07:00

Mi visita por Trieste también fue obligada, ya que fue donde mi abuelo vivió un tiempo antes de partir hacia Argentina. No iba con muchas expectativas pero debo reconocer que quedé impactado con la ciudad. El mar Adriático le da un toqué de serenidad. En el estilo de ciudad se ven las influencias de los Hasburgos, ya que estuvo bajo su poder de Austria hasta la caída del imperio Austrohúngaro después de la primera guerra mundial, por lo tanto se parece más a una ciudad austriaca que italiana, aunque en las personas se aprecia un acercamiento hacia la cultura italiana.
Trieste, posee el castillo de Miramar que está muy cerca y el transporte más eficaz es el tren. El mismo, posee unas vistas magnificas y unos jardines interesantes, ideal para pasar el día y desconectar.
En esta ciudad también se encuentra La Risiera di San Sabba, el único campo de exterminio nazi en Italia, actualmente es un museo gratuito que por respeto debemos visitar.

Trieste (Italia) Fotos

2008-09-01T01:44:00.000-07:00

Gorizia (Italia) Comentarios

2008-08-28T22:45:00.000-07:00

No es casualidad que yo haya llegado a esta ciudad fronteriza italiana perteneciente a la región de la Friuli-Venezia Julia. En pueblo de esa región San Floriano del Collio, nació mi abuelo Josseppe Urdih, perteneciente a la Comuna di Gorizia.

El nombre viene del esloveno y quiere decir "montecillo". Lo realmente peculiar es que la ciudad esta divida, perteneciendo una parte a Italia y otra a Eslovenia, a raíz de la segunda guerra mundial.
Es un importante punto de encuentro entre las culturas italianas, eslovenas y alemanas reflejado en la música, literatura, arte y arquitectura.
Si bien existen buses que pueden llevarte hasta distintos puntos de la ciudad, puede recorrerse tranquilamente a pie. El castillo esta en el punto mas alto y tiene una cuesta empinada, pero vale la pena visitarlo.

Gorizia (Italia) Fotos

2008-08-28T15:46:00.000-07:00

Paris (Francia) Comentario

2008-08-28T15:22:00.000-07:00

Cuando se visita Paris, lo importante es ir con algo de tiempo, porque además de los lugares turisticos con sus visitas de rigor, personalemene, disfrute de estar allí, de caminar, de recorrer esos rincones ocultos de la gran ciudad.
La torre Eiffel, tiene todas las condiciones para considerarla un imán gigante, desde el punto de la ciudad que se pueda verla, aseguro que se la va a mirar. Se puede subir por las escaleras, aconsejable para aquellos que quieran hacer un poco de deporte o por ascensores que te llevan hasta la cúpula, cuando se sube tan alto, dicen que hay una especie de sensación de movimiento, la verdad que con tanto viento y lluvia no lo noté.
El Sena, es un gran atractivo que nos obliga a recorrerlo en su mayoría, los viajes en barco no son tan caros y da la posibilidad de sacar fotos magnificas.
Recomiendo especialmente el barrio latino, mezcla de culturas y lugar con calidez donde se pierde ese gran protocolo que puede demandar cualquier otro lugar parisiense. Por las noches se pueden encontrar muchos sitios para escuchar musica y beber algo.
Si alguien piensa visitar el Louvre, solo tengo una palabra, "paciencia". Es enorme e inacabable.

Paris (Francia) Fotos

2008-08-28T14:56:00.000-07:00

Roma (Italia) Comentario

2008-08-27T17:15:00.000-07:00

Cuando se trata de hablar de Roma, es muy similar a cuando se llega a la capital de Italia, no se sabe por donde empezar.
Hay tantas cosas por conocer, por descubrir, por andar, además de los sitios obligatorios.
Personalmente, preferí recorrer Roma a pie, si bien hay un metro o buses que nos puede acercar a muchos puntos, si se va con tiempo es bueno pasearse por cada calle, todo tiene un encanto particular. Eso sí, ojo que el transito es intenso y generalmente les gusta la velocidad. La ciudad es históricamente la cuna de la civilización occidental, donde se aprecian las ruinas de un antiguo esplendor y a cada paso unas incalculables obras de arte. En medio de la misma está El Vaticano, que es un estado independiente y soberano.

Roma (Italia) Fotos

2008-08-27T17:09:00.000-07:00

Andorra

2008-08-24T22:03:00.001-07:00

Es un principado ubicado entre España y Francia, donde su condición de paraíso fiscal lo ha llevado a crecer económicamente también apoyado por el Turismo. La población es de 83.237 (hab.) Según wikipedia en 2007.
La capital es Andorra La Vella, (la vieja), donde solo estuve un día, para luego irme hacia Pas de la Casa, casi en la frontera con Francia. Es un lugar importante para ir a esquiar, comer bien y relajarse

Andorra - Fotos

2008-08-24T21:44:00.000-07:00

Inaguracion

2008-08-21T08:43:00.000-07:00

Este blog tendrá como objetivo mostrar lugares por los cual he viajado y sobre todo informar todo lo util sobre diversas ciudades