Viajes y Paseos

Pals (Costa Brava, Gerona)

2009-10-25T23:37:00.000-07:00

Begur es un pueblo del Baix Empordà, que tiene unos 4300 habitantes y en verano gracias al turismo se superan los 40.000.
Mantiene un pasado histórico muy importante que se remonta a la prehistoria. El castillo de Begur es sin duda el símbolo mas emblemático de la época feudal, quedando muy poco de él, al ser destruido por las tropas francesas. De todas maneras, es importante visitarlo, ya que se goza de una vista excelente.
Lo que más atrae de este lugar a los turistas, sin duda son las playas, un agua muy transparente, olas y una tranquilidad envidiada, aun en los momentos de gran afluencia turística.

Begur (Costa Brava-Gerona)

2009-10-25T22:27:00.000-07:00

Pamplona - San Ferminen 2009

2009-08-10T02:28:00.000-07:00

Marruecos (Rabat)

2009-07-27T00:54:00.000-07:00

Marruecos (Fez)

2009-07-27T00:33:00.000-07:00

Peñiscola

2009-06-15T01:04:00.000-07:00

Historia y antiguedad

La ciudad se sitúa en una península rocosa, en origen unida a tierra solamente por un istmo de arena, que hacía fácil su defensa y, que en tiempos antiguos, una semana al año se inundaba y el istmo quedaba sepultado bajo el agua del mar. Actualmente, debido a la construcción del puerto y de los edificios en el istmo, este curioso hecho ha desaparecido. Sobre la peña se levanta su casco viejo, del que sobresale el castillo del Papa Luna, dividiendo la costa de Peñíscola en dos mitades absolutamente diferentes. Dispone de amplias playas tanto al norte como al sur de la península del castillo y cuenta también con lugares para practicar submarinismo, destacando Torre Badum, lugar en el que emergen del fondo del mar numerosos manantiales de agua dulce.

Peñíscola, colonia griega y romana, será importante puerto a través del que entrarán productos manufacturados (cerámica, telas, armas, etc) que los colonizadores intercambiarán por el preciado vino y aceite de oliva de los íberos que poblaban las sierras del litoral.
Serán los romanos, quienes al traducir el nombre griego de la ciudad al latín (al decir de prestigiosos filólogos, en la forma vulgar paene + insula, «casi + isla») darán origen al topónimo actual de Peñíscola.

Edad Media
Desde el año 718 en que Tarik concluye la conquista hasta 1233, la ciudad de Peñíscola vive bajo dominio musulmán. Se conocen escasos detalles de esta época. Los geógrafos árabes aluden a Peñíscola (a la que llamarán Banáskula o Baniskula por adaptación del topónimo a su alfabeto) como castillo inexpugnable junto al mar, que está poblado, tiene alquerías, cultivos, abundancia de agua e importantes salinas. Desde la fortaleza, que será frontera con la cristiandad, los moros piratean el litoral y realizan incursiones en la Corona de Aragón.
Peñíscola será cuna de personajes ilustres como el Rey Lobo 'Mohamed ben San, Aben Mardanis' (1124) que logrará mantener un reino moro en el sudeste español frente a los invasores africanos, y el literato Alí Albatá, que intervendrá en las negociaciones con el rey JaimeI.
Aunque ya lo había intentado en 1225 sitiándola durante dos meses, no será hasta 1233 cuando Jaime I tomará posesión de la ciudad de Peñíscola, recuperando también el dominio sobre el mar. Será una conquista pacífica. Tras la caída de Burriana que deja aislados los castillos árabes del norte, la ciudad se entregará sin lucha y bajo ciertos pactos que respeten las leyes y costumbres sarracenas.
El 28 de enero de 1251, sin embargo, don Jaime I de Aragón otorgará carta de población a la ciudad a fuero de Valencia, en virtud de la cual desposeerá los moros de todos sus bienes propiedades que entregará a los nuevos pobladores cristianos. Esta medida propiciará la consolidación demográfica y económica de la ciudad, iniciándose una etapa de prosperidad.Entre los años 1294 y 1307 fue construido el actual castillo Templario sobre los restos de la alcazaba árabe. Los promotores fueron frey Berenguer de Cardona, que era el Maestre de la Orden del Temple en Aragón y Cataluña y frey Arnaldo de Banyuls, que era el Comendador de Peñíscola. Los escudos de ambos se conservan esculpidos en piedra formando fajas heráldicas situadas por encima de la puerta de acceso al castillo y también sobre la puerta de la basílica.

El Cisma de Occidente
A caballo entre los silgos XIV y XV, el Cisma de Occidente marcaría la historia de la Iglesia con la presencia simultánea de dos Papas. Uno de ellos fue Pedro Martínez de Luna, más conocido como el Papa Luna. Sustituyó a Clemente VII como Papa de Aviñón con el nombre de Benedicto XIII, al tiempo que otro Papa se instalaba en Roma con la obediencia de ingleses, alemanes e italianos. Desautorizado, el Papa Luna se autoexilió a Peñíscola donde entraba el 21 de julio de 1411 asentando allí la sede pontificia y convirtiendo su castillo en palacio y biblioteca pontificia tanto para él como para su sucesor, Clemente VIII, el también aragonés Gil Sánchez Muñoz, segundo Papa de Peñíscola, el cual, tras la muerte de Benedicto XIII el 23 de mayo de 1423, fue elegido en Peñíscola por los partidarios del Papa Luna, gobernó entre 1424 y 1429. Su renuncia al cargo acabó con el Cisma de Occidente.
Tras el periodo pontificio Peñíscola regresa a la jurisdicción real, siendo una de las villas de realengo del Reino de Valencia, al igual que Morella, Burriana, Játiva, Alcira, etc.

Datos y Curiosides

La ciudad amurallada, en la cual se aprecia el castillo templario, se puede recorrer rápidamente, por lo tanto es conveniente hacerlo con pausa, apreciando cada detalle del lugar.
La entrada al castillo es barata, se ve claramente los vestigios templarios y posee una exposición sobre los templarios, para conocer bien la historia del castillo.
Sobre el paseo que bordea la playa de la ciudad, hay una placa puesta por el ministerio de gobierno, donde dice que cuando los templarios fueron exterminados por orden papal, ya que se veía con recelos la fuerza que estos estaban ganando. El famoso tesoro templario salió de Francia en una galera y llegó a Peñíscola, donde fue escondido en algún lugar de la montaña.

Fuente: wikipedia

Morella (Valencia)

2009-06-02T12:42:00.000-07:00

Historia y Geografía

Morella es una localidad de la Comunidad Valenciana, España, capital de la comarca de Los Puertos de Morella, en pleno Maestrazgo. Encaramada espectacularmente en la ladera de una montaña, la ciudad amurallada de Morella, la antigua Castra Aelia de los romanos y feudo del carlismo en tiempos del general Cabrera, señorea el paisaje del Alto Maestrazgo. Morella puede exhibir una historia tan antigua como ilustre.

Prehistoria y antiguadad.

En Les Solanes fueron halladas alrededor de una veintena de sepulturas de la Edad de Bronce e hipogeos en Hostal Nou, reliquias prehistóricas que fueron lamentablemente destruidas. Morella fue uno de los primeros pueblos asentados en tierras españolas, ya que se considera que su fundación data del período eneolítico, que se sitúa entre el año 2500 a.C. y el 200 a.C. Con la llegada de los celtas se estableció en el actual emplazamiento de Morella la tribu de los beribraces o brigaces.De la estancia de los griegos por la comarca da fe, como inestimable testimonio, el denominado Tesoro de Morella, cuyas valiosas monedas, entre las que destacaban las procedentes de Creta, Taras y Magna Grecia, se han perdido. Los cartagineses no lograron someter a los ilercavones, descendientes de los beribraces. Aníbal pactó con ellos y los convirtió en aliados suyos. Mandonio, régulo de Mandonia (Morella), participó en las guerras púnicas y los ilercavones lucharon unas veces al lado de los cartagineses y otras a favor de los romanos, siempre en defensa del ideal de independencia. Tras la muerte del general Quinto Sertorio, que se había rebelado contra el poder de Roma, toda la comarca pasó a depender de los romanos. Morella fue profundamente romanizada y sus habitantes siguieron las costumbres y aceptaron las leyes romanas. La ciudad adquirió el título de municipio romano y se integró en la provincia Terraconense.

Alta Edad Media
El paso de los visigodos por Morella dejó escasas huellas históricas. No obstante, se considera que las iglesias de San Nicolás de Morella y de San Pedro de Castellfort son de origen visigótico por lo que respecta a su fundación. Los vándalos tomaron Morella a sangre y fuego y la ocuparon durantes unos tres años, abandonándola el año 411. Los visigodos mandados por Ataulfo conquistaron la Tarraconense el año 414, pero Morella, mediante un pacto, quedó dependiendo de Roma hasta que Eurico se adueñó totalmente de la provincia en el año 476.

Periodo árabe
Fue ocupada por los beréberes el año 714. Posteriormente, la ciudad pasaría a depender del rey árabe de Tortosa. Por esta época aparece vinculado a Morella el nombre del Cid que, parece ser, fue quien precisamente reconstruyó su castillo. En las inmediaciones de Morella se desarrolló una famosa batalla durante la dominación musulmana, de la que fue principal protagonista Rodrigo Díaz de Vivar, contra el que unieron sus fuerzas el rey moro de Tortosa y el rey cristiano Sancho Ramírez de Aragón. El Cid les presentó batalla al pie de Morella el 14 de agosto de 1084, en el llamado Pla del Rei, derrotando a sus oponentes, haciendo prisioneros a 2.000 mesnaderos y a numerosos nobles cristianos y jeques árabes.

Baja Edad Media
El año 1117 el rey don Alfonso I el Batallador reconquistó Morella por primera vez para los cristianos. Vuelta la ciudad a poder de los musulmanes, el conde Ramon Berenguer intentó apoderarse de ella el año 1157, tras la conquista de Alcañiz, pero no lo consiguió. Había de ser Jaime I el conquistador quien, el año 1232, expulsase definitivamente a los árabes. Las fuerzas cristianas que reconquistaron Morella estuvieron dirigidas por don Blasco -conocido por el sobrenombre de El Mayor-, que fue señor feudal de la ciudad, la cual, a su muerte, pasó a depender directamente del poder real. Don Blasco publicó el 16 de abril de 1233 la primera carta-puebla de Morella, que concedía a sus habitantes los fueros de Sepúlveda y Extremadura. Posteriormente, el rey don Jaime suprimió el feudo y anuló la carta-puebla, dictando otra el 16 de febrero de 1249. Jaime I se comportó generosamente con los morellanos y les otorgó el honroso privilegio de la fidelidad.
Datos y Curiosidades

Entrando a la ciudad amurallada, se puede ver la oficina de información, donde te dan un plano con un circuito hasta lelgar al castillo. La entrada es muy barata, pero el acceso es cansador y costoso, sobre todo los dias de verano. Aunque la vista y el castillo en si, valen la pena.

Fuente consultada: wikipedia

Sant Sadurni d'Anoia

2009-05-26T10:59:00.000-07:00

Rupit (Barcelona)

2009-04-22T10:15:00.000-07:00

http://www.imageloop.com/slideshow

Rupit (Barcelona)

2009-04-22T10:03:00.001-07:00

Barcelona - Tibidabo

2009-02-15T03:58:00.000-08:00

Barcelona I

2009-02-15T03:44:00.000-08:00

Barcelona II

2009-02-15T03:31:00.000-08:00

Barcelona III

2009-02-15T03:21:00.000-08:00

Barcelona IV

2009-02-15T03:13:00.000-08:00

Barcelona V

2009-02-15T03:02:00.001-08:00

Perpygnan - Palais

2009-02-15T02:35:00.000-08:00

Narbona I

2009-02-11T05:52:00.000-08:00

Narbonna II

2009-02-11T05:39:00.000-08:00

Beziers

2009-02-11T05:26:00.000-08:00

Chateau le salses

2009-02-10T18:24:00.000-08:00

Carcassonne, Fotos II

2008-11-10T06:42:00.001-08:00

Carcassonne, Fotos I

2008-11-10T06:33:00.001-08:00

Primer viaje al Pays Cathare- (4ta parte)

2008-11-10T06:30:00.000-08:00

De camino pasamos por un pequeño poblado llamado Monze, donde la vista de los viñedos y los contrastes de colores, era increíble.
Llegamos a Lagrasse, seguía lloviendo, dejamos el coche en un parking y nos metimos en el pueblo, con un toque medieval incluso le daba mas énfasis el olor a leña quemada. La abadía estaba cerrada, abrían a partir de las 15.00 y no podíamos esperar tanto, así que nos tuvimos que conformar con sacarle unas fotos desde afuera y del costado.
De camino hacia la Abadía de Fontfroide, nos cruzamos por una indicación que decía “Chateau de Villerouge de la Cremade” y nos metimos. Se trataba de las ruinas de una antigua fortificación, queda muy poco vestigio. Aunque la vista desde allí era increíble. Lo mismo nos pasó justo antes llegar a la abadía, con una indicación de “chateau de Beauregard” y a este si lo divisábamos, pero al meternos en la calle hacia el mismo, comprobamos que se trataba de un viñedo, el castillo era nuevo y se veía que tenía entre otras cosas, aire acondicionado pegado en los muros. El castillo sin duda existe, pero esta habitado y son esos que le dan nombre a algún vino regional.
La abadía de Fontfroile, es un lugar exclusivamente turístico, es de propiedad privada y la entrada sale €9. No se puede acceder por cuenta propia, solo por uno de los empleados que hace una visita guiada, juntando a grupos de unas 20 a 30 personas o las que haya en ese momento.
Sin duda que está muy bien conservada y restaurada, además de bien iluminada en el interior. El guía va mostrando los lugares y va apagando las luces detrás, no hay forma de hacerla solo. Sin duda que es un sitio para conocer pero personalmente lo que más me llamó la atención es la iglesia. Una construcción tan grande y tan vacía, es muy raro ver una iglesia en estas condiciones, en la actualidad solo se utiliza para grabar cantos de coros ya que la acústica es admirable. El propio guía realizó una demostración poniendo música desde dos pequeños altavoces que retumbaban haciendo sentir la música en el pecho.
La abadía comenzó a nacer cuando en 1093 se autorizó la instalación de unos monjes benedictinos. En 1146 se volvía cisterciense y gracias a las donaciones señoriales los dominios de la abadía se ampliaron, en el siglo XVIII poseía 25 graneros. Esta abadía tenía perfectamente separado a los mojes de los legos. Los legos eran hijos de campesinos en su mayoría, que dedicaban su vida a la iglesia, pero debido a ser analfabetos no podía dedicarse a la vida espiritual como los monjes, por lo tanto realizaban todas las tareas manuales. Por decirlo de alguna manera, ofrecían su trabajo a dios. Como esta abadía había tomado la orden cisterciense, todos dormían en camas de paja y hojas secas, no había ninguna imagen en ningún lugar y estaban prohibidas las chimeneas para calentar las frías salas de dormitorios.

De esta abadía salió Jacques Fournier, obispo de Pamiers en 1317, quien dirigió el tribunal de la inquisición durante el juicio a los cátaros del Sabathés. En diciembre de 1334 fue nombrado Papa en Aviñón, bajo el nombre de Benedicto XII.

A las 18.50, ya emprendíamos el regreso a Barcelona.

Primer viaje al Pays Cathare- (3ra parte)

2008-11-10T06:29:00.000-08:00

Desde aquí partimos hacia Carcassonne donde pasaríamos la noche, no solo que la noche se nos venía encima sino que también unas nubes amenazaban con lluvia. Llegamos a la ciudad a las 18.35 y nos alojamos en Citéa Carcassonne La Barbacane, son apartamentos muy bien de precios ubicados en la Ville, a los “pies” de la ciudad fortificada.
Por la noche salimos a recorrer la ciudad medieval, que las luces hace una vista magnifica. La entrada más cercana de acuerdo a nuestra ubicación es la puerta de Aude, donde se aprecia a un costado la Torre de la Justicia, tras caminar unos breves metros se puede ver el castillo Condal, recorrimos un poco la ciudad y nos sentamos a comer en unos de los tantos magníficos restoranes. Aconsejo las casuelas típicas de la zona, sobre todo para las noches frías con un buen vino cátaro.
Al otro día salimos temprano a recorrer toda la ciudad amurallada, bajo una intensa lluvia, bien frente al alojamiento hay un lugar para subir solo para peatones, encaramos por aquí, pero debido a la cantidad de agua caída por la lluvia, tuvimos que volver porque era como si un arroyo bajara por allí. Volvimos a ingresar por la entrada de atrás y para nuestra alegría, la entrada al castillo condal, por ser primer domingo de mes, era gratuita, pero como abrían a las 9.30 salimos a conocer y luego entraríamos.
Pasamos por el frente del castillo y seguimos en dirección a la entrada principal, pasando por uno de los antiguos y abandonados fosos de agua. Cruzamos la entrada principal y fuimos al legendario y actual cementerio donde las tumbas tiene de fondo la espectacular vista del castillo. La puerta Narbonesa, que es como se llama la entrada con torres y puentes levadizos, da toda la sensación de volver al pasado. Compramos recuerdos en la calle Cros-Mayrevieille y nos dirigimos a la Basílica San Nazario. No adentramos por el centro de las callejuelas y entramos al castillo. Aconsejo si se va con algo de tiempo pagar €4 la guía de audio donde arroja datos interesantes y sobre todo que esta contada de forma peculiar como si fuera el guía el mismo arquitecto y restaurador de Carcassonne. La visita dura un poco mas de una hora.
Ya eran las 12.45 así que elegimos comer en un sitio frente al castillo y luego seguir recorrido, que debimos cambiarlo porque con la copiosa lluvia que caía se hacía imposible visitar alguno de los tantos castillos que aun quedaban. La decisión fue conocer las abadías de Lagrasse y la de Fontfroide.